新觀點.布根地年份特色

隨著2015年的酒陸陸續續釋出,不知大家在看到報價那一刻,是否和我一樣心揪了好幾下…

在理性思考為最高指導原則及年初在香港品飲多個15年酒莊的經驗下,認真的研究了該年份特色。發現在多數文章中提及15為絕佳年份,若狀況允許是必定要收藏的。真的這樣嗎?

在日常葡萄酒刊物Real Wine Guide 2017 summer一期中,針對布根地『年份』提出了全新的觀點。同時,自02年創刊來長期深入並關注此產區及與多位釀酒師們的對話中,對15年的年份特色有了不一樣的註解。

(RWG每年約訪問布根地100家生產者,品飲約1000支酒款)

由總編輯 德丸真人撰寫文中開頭所提到~"對於優秀的生產者而言,討論所謂的好年份及壞年份已屬過去式,現今所看重的是年份特色。以前至今所了解的常識、概念、價值觀,在現今布根地世界已不適用。因此,必須將那些拋卻,改變的時代來臨了

此段話與我心有戚戚焉,對我而言,年份的好壞沒有絕對。優秀的釀酒師會成為葡萄酒與人對話的完美藝術家,讓人能在杯中了解terroir的特色,不論是年份、地塊或是人的風格。了解自己喜愛的年份特色及釀酒師風格是很重要的,知道自我的喜好還能享受挖寶的樂趣。若是稍微關注漢娜的品飲紀錄會發現我很喜歡07,口感偏好高酸度的我,在Armand Rousseau、 Georges Roumier的酒款中找到我喜愛的玫瑰果香氣。10年的均衡優雅在Jacques-Frederic-Mugnier表現更為動人,Perrot-Minot於Gevrey村的表現會讓你忘記該有的強健線條感,意外地增添了幾分的柔軟。

文中德丸先生對15年總體特色在產區試飲及訪問後整理出(以下我摘錄幾段有趣的,翻譯為中文)~

豐富的果味具凝縮感,酒液濃厚且強勁。酸度偏低具甜潤感(sweetness),傾向於中至下等級。大致應是美國人會喜歡的風格。說好聽些是很豐富,說難聽些可說是很單調,這是與生產者直接對話時他們所傳達給的。對於真正優良的酒而言,15年是非常單調的。

以上是總論,不代表任何單一生產者!在此年份,具甜潤感、酸度低的酒款,優點便是能早飲。在許多酒款中發現酸度低、酒體濃厚強壯,加上缺少礦石感,這是較致命的一擊。

然而,成功的生產者能將凝縮感與豐富性及礦石感漂亮的融合,加上若能將酸度與酒相容,形成極佳的調和感,便是非常優秀的酒。而這樣的生產者可說是15年的超一品。

釀造出成功酒款非常關鍵的便是採收日,這完全決定酒的命運。10年開始,天候年年不佳,到14年為止,選果是每年必須要做的。然而,選果在15年幾乎是不必要的,許多生產者的葡萄都是健全的,加上15年產量減少。健全的葡萄在夏天猛烈的陽光下,水分不足,顆粒小,產量減少(也因此酸度低具凝縮感)。

15年是偉大年份嗎?

文末提到,15年一般提到與09年相近,但09年具有調和感也有酸度。依據作者在產地親身品飲與國內多位愛好者及wine shop owners的品飲經驗來說,他們認為15相較09來的單調且多些甜潤感。對於所謂great vintage這說法,他們並不認同。

對於有些生產者在品飲時所欠缺的部分,使用些曖昧不明的言詞歸咎於年份特色上,作者認為這不僅說不通且很滑稽。布根地葡萄酒的差異性第一是人,第二是年份vintage,第三是風土terroir。差異性最大的便是人,試想同一地塊,不同人釀造風格肯定不同。Terroir的差異造就AC分級制度的地塊也有很大影響。因此,慎選生產者是非常重要的。

與大家分享此期論點,依德丸先生所言,漢娜年初在香港試到15年的期酒中

  • Alain Hudelot-Noellat
  • Domaine Francois Lamarche
  • Fourrier
  • Domaine Bizot
  • Domaine de Montille

這幾家印象深刻~可早飲亦可陳放。

尤其是Fourrier,從村莊級荖藤至 1er Combes aux Moines 及1er Clos Saint-Jacques ,酸度漂亮,酒體相較其他下Gevrey村生產者,更顯雅致些。這兩塊一級園正好位在背斜谷Combe Lavaux下方,受到涼爽北風的影響,在炎熱的氣候下得以舒緩暑氣。

Jean-Marie在接受RWG團隊採訪中提到~乾燥的氣候無法造就大顆的葡萄果粒並產量減少,卻帶來自然的凝縮感。為了健康優質的葡萄狀況,選果是有必要的之外,釀造過程中漸少採皮pigeage的次數。在15年,如何保有優雅及清新的特點,將是這年份的一大挑戰。此外,我的地塊位在山坡陰涼面的特點,讓我在這年份仍能保有清新的香氣。

  • Domaine Sylvain Cathiard & Fils
  • Domaine Amiot-Servelle
  • Domaine Denis Berthaut

這三家完全無法早飲,必須陳年。現在喝會很傷心...尤其是Sylvain Cathiard的Malconsorts!​

最新2017 autumn秋季號中,刊出訪問Cecile Tremblay對15年的看法。提到~這是個看著葡萄採收,便可釀造出好酒的年份。不管是常熟型或是早飲型,最後所呈現出的是仍自己想釀造出的風格。15與05有些接近,15有豐富清新的果實味,完美的葡萄園狀態讓人很開心,但不免有些擔心會長出什麼樣的果實。最後對tank中的葡萄什麼也沒做,根據分析結果及自己的信念釀造!

(漢娜OS~說了半天,跟沒說一樣嘛!意思就是,你喝就對了!)

回歸到最初的新觀點,我是非常認同的!

熟知各年份特色及terroir,選擇你喜歡的!

小記

​在尾韻時明顯的甜潤感,那時與Ryen及Erica還在會場討論到這是15年的特色嗎?​

​根據某位低調不具名的同好者於15年親訪夜丘多家酒莊經驗,酸度偏低的酒莊共通點,便是在9月11日後開始採收。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s